Schwerkraftfilter für den Teich: Aufbau, Vorteile und Dimensionierung

Bei einem Schwerkraftfilter fließt das Teichwasser per natürlichem Gefälle vom Teich in die Filterkammern, ganz ohne dass Fische durch eine Pumpe geschleust werden. Das schont die Tiere und liefert die beste biologische Filterleistung aller Teichfiltersysteme.

Wie Wasser vom Teich in den Filter fließt

Der Filter steht auf gleicher Höhe wie der Wasserspiegel oder leicht darunter. Über einen Bodenablauf oder Schwerkraft-Skimmer fließt das Wasser in die erste Filterkammer. Es durchläuft mehrere Stufen und wird am Ende von einer Pumpe zurück in den Teich gefördert.

Typischer 3-Kammer-Aufbau

• Kammer 1, Vortex/Absetzkammer: Grobteilchen sinken durch Schwerkraft ab. Keine Filtermedien, nur Strömungstechnik.
• Kammer 2, Mechanische Filterung: Bürsten oder japanische Filtermatten fangen Feinpartikel ab.
• Kammer 3, Biologische Filterung: Hel-X, Biobälle oder Filterschaum bieten Oberfläche für Nitrifikationsbakterien. Hier wird giftiges Ammoniak zu Nitrit und dann zu harmlosem Nitrat abgebaut.

Filtergröße richtig berechnen: Volumen, Durchfluss, Rohre

Faustregel: Das gesamte Teichvolumen sollte 1× pro Stunde durch den Filter laufen. Bei einem 20.000-L-Teich brauchst du also einen Filter, der 20.000 l/h verarbeiten kann.

5 Gründe, warum Schwerkraftfilter Druckfilter schlagen

• Viel größeres Filtervolumen = bessere biologische Leistung
• Fische werden nicht durch die Pumpe geschleust
• Einfachere Wartung (Kammern einzeln zugänglich)
• Skalierbar, weitere Kammern können angebaut werden
• Leiser Betrieb

Was du vor dem Kauf wissen musst: Platzbedarf und Kosten

• Braucht Platz neben dem Teich (1–3 m²)
• Filter muss auf Teichniveau stehen, kein Vergraben möglich
• Kein Druck für Bachläufe (separate Pumpe nötig)
• Teurer als Druckfilter (800–3.000 € für einen kompletten 3-Kammer-Filter)

Selbstbau oder Fertigfilter: Was sich wann lohnt

Viele Koiteichbesitzer bauen ihren Schwerkraftfilter selbst, aus IBC-Containern, Regentonnen oder gemauerten Kammern. Das spart 40–60 % der Kosten, erfordert aber handwerkliches Geschick bei den Rohrverbindungen.

Anschluss und Verrohrung: So vermeidest du Durchflussverluste

Der Schwerkraftfilter funktioniert nur, wenn der Wasserspiegel im Teich höher liegt als im Filter, oder auf gleicher Höhe mit einem Bodenablauf. Graben Sie den Filter 30–50 cm tief ein, sodass das Teichwasser über einen 110-mm-Bodenablauf oder einen Schwerkraft-Skimmer direkt in die erste Kammer fließt. Die Pumpe sitzt in der letzten Kammer und drückt das gereinigte Wasser zurück in den Teich. Verwenden Sie für die Verrohrung zwischen Teich und Filter 110-mm-KG-Rohre (3–5 € pro Meter), alles unter 110 mm erzeugt zu viel Druckverlust.

Einlaufzeit und Bakterienaufbau

Ein neuer Schwerkraftfilter braucht 4–8 Wochen bei Wassertemperaturen über 15 °C, bis die Nitrifikationsbakterien eine stabile Kolonie bilden. In dieser Phase steigen Ammoniak und Nitrit auf kritische Werte. Messen Sie täglich mit Tropfentests (JBL ProAqua, 25–35 € für das Komplettset) und führen Sie bei Nitrit über 0,3 mg/l einen Teilwasserwechsel von 20 % durch. Bakterienstarter (z. B. Söll BioStarter, 15–25 €) verkürzen die Einlaufzeit auf 2–3 Wochen. Setzen Sie während der Einlaufphase keine neuen Fische ein.

Winterbetrieb: Wann abschalten, wie einwintern

Unter 8 °C Wassertemperatur stellen Sie die Filterpumpe ab. Die Nitrifikationsbakterien sind bei diesen Temperaturen inaktiv, und die Umwälzung würde die wichtige Temperaturschichtung im Teich zerstören. Lassen Sie das Wasser aus dem Filter ab, damit die Kammern nicht einfrieren und Risse im GFK oder Kunststoff entstehen. Im Frühjahr reinigen Sie den Filter gründlich und starten den Bakterienaufbau neu, idealerweise 2–3 Wochen bevor Sie die Fische wieder füttern.

Filterpflege und Wartungsintervalle: Was wirklich anfällt

Ein Schwerkraftfilter mit 3 Kammern und 1.500 L Volumen lässt sich mit einem klaren Wartungsrhythmus dauerhaft effizient betreiben. In der Absetzkammer fällt je nach Fischbesatz alle 2–4 Wochen Schlamm an, der per Bodenablauf abgelassen wird — ohne die Filterkammern zu öffnen. Die Bürstenreinigung in Kammer 2 ist bei gutem Vorfilter nur 2–3 Mal pro Saison nötig, Kammer 3 mit den Bakterienträgern wird nicht gespült, nur kontrolliert.

Das größte Wartungsproblem bei Schwerkraftfiltern ist nicht die Biologie, sondern Verstopfungen im Ablaufrohr zwischen Absetzkammer und erstem Bodenablauf. 110-mm-KG-Rohr reicht bei 30.000-L-Teichen aus, bei 50.000 L und Koi-Besatz empfehlen Oase und viele Koiteich-Profis den Wechsel auf 160-mm-Rohr — das kostet kaum mehr (ca. 5–8 € pro Meter), aber verdoppelt den Durchsatzquerschnitt. Plane außerdem eine Revisionsöffnung per Reinigungsrohr direkt hinter dem Bodenablauf ein: 2 Minuten Spülen mit dem Gartenschlauch, und der Abfluss läuft wieder frei.

Wartungskalender Schwerkraftfilter (Saison April–Oktober)

Wer seinen Teich mit UV-C-Klärer kombiniert, schaltet diesen erst nach der vollständigen Einlaufzeit zu. UV-C tötet nicht nur Schwebealgen, sondern auch freiflottierende Nitrifikationsbakterien. Ist die Biokammer einmal voll besiedelt, spielt das keine Rolle mehr, weil die Bakterien auf den Filtermedien fixiert sind. In den ersten 4–8 Wochen aber kann UV-C den Bakterienaufbau verzögern.

Manche Teichbesitzer bauen zusätzlich einen Trommelfilter als Vorfilter vor den Schwerkraftfilter. Das reduziert die manuelle Reinigung der Absetzkammer drastisch — Trommelfilter sind vollautomatisch selbstreinigend und halten selbst bei starkem Koi-Besatz (mehr als 1 kg Fisch pro 1.000 L) den Schmutzpegel im Schwerkraftfilter konstant niedrig. Geräte von Oase oder Aquaforte kosten 1.200–3.500 € je nach Durchsatz, amortisieren sich aber schnell über reduzierte Wartungszeit und weniger Wasserwechsel.